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Bauplan ewiger Blinker
- Ersteller Sir Vivor
- Erstellt am
chrysophylax
Geomaster
Sir Vivor schrieb:Moin alle,
da es den LM 3909 ja nicht mehr gibt: Wie wär's mit folgender Ersatz-Schaltung 'Der ewige Blinker'?
(Quelle: http://www.b-kainka.de/bastel59.htm)
Und zum Thema 'Konstantstromquelle für LED':
Einfach einen BF245C (FET) nehmen -> Drain an den Pluspol, Gate mit Source verbinden und das in Reihe zur bzw. mit der LED schalten (LED-Kathode an Masse). Das ergibt zwischen ca. 2,5V und max. 18V einen Konstantstrom von ca. 20mA (abhängig von der Typenstreuung). Unter 2,5V sinkt der Strom, die LED leuchtet aber noch.
Falls mehr Spannung (z.B. 4,5V <-> 3 x 1,5V) zur Verfügung steht:
Es gibt bei Conrad tolle Blink-LEDs, die mit einer Spannung zwischen 3,5V bis 15V laufen.
In der Hoffnung, etwas geholfen zu haben...
...Sir Vivor
Wieso ist die Schaltung so ausführlich? Kann man die auch irgendwie reduzieren? Wenn ja, wo?
Könnte man nicht auch einfach einen ganz gewöhnlichen AMV benutzen? Oder wäre das dann zu stromfressend (wunderbares Adjektiv, ich weiß
).lg
ua-ya
TeamAdolzfurt
Geomaster
Ein Attiny13A mit 1/3 einer 9V Blockbatterie (also 2 der 6 Zellen) blinkt mit einer grünen LED über zwei Jahre lang vor sich hin... (1ms Blink, 1s Schlafen). Mit einer CR123 würde er das vermutlich etliche Jahre länger machen. Warum also unflexible Analogschaltungen basteln, obige Schaltung hat incl. Batterie 4 Bauelemente und ist in Minuten gebaut (und programmiert)...
MaJa
MaJa
radioscout
Geoking
Die analogen Blinker kann man mit Teilen aus der Bastelkiste oder vom Schrott bauen.
Den uC müssen die meisten kaufen und nicht jeder hat ein Programmmiergerät und will es kaufen oder bauen.
Aber aus einem alten Radio, TV, Monitor oder Drucker vom Schrott kann ich mehrere LED-Blitzer bauen.
Momentan neben den Joule-Thief-Blitzern mein Favorit:
http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?p=1013310#p1013310
Bisher hat hier mit einer Batterie keiner länger geblinkt als dieser.
Den uC müssen die meisten kaufen und nicht jeder hat ein Programmmiergerät und will es kaufen oder bauen.
Aber aus einem alten Radio, TV, Monitor oder Drucker vom Schrott kann ich mehrere LED-Blitzer bauen.
Momentan neben den Joule-Thief-Blitzern mein Favorit:
http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?p=1013310#p1013310
Bisher hat hier mit einer Batterie keiner länger geblinkt als dieser.
Hallo zusammen,
ich habe heute mal die obere Schaltung nachgebaut:
http://www.b-kainka.de/EwigerBlinker.pdf
Allerdings habe ich anstelle einer farbigen LED eine IR-LED genommen, diese blinkt nur äußerst schwach obwohl die maximale Spannung für die LED lt. Hersteller 1,6V beträgt.... Ist der Vorwiderstand eventuell zu groß?
Danke für eure Hilfe!
ich habe heute mal die obere Schaltung nachgebaut:
http://www.b-kainka.de/EwigerBlinker.pdf
Allerdings habe ich anstelle einer farbigen LED eine IR-LED genommen, diese blinkt nur äußerst schwach obwohl die maximale Spannung für die LED lt. Hersteller 1,6V beträgt.... Ist der Vorwiderstand eventuell zu groß?
Danke für eure Hilfe!
chrysophylax
Geomaster
Die IR-LEDs blinken bei dieser Schaltungsvariante erheblich zu kurz, um von den üblichen elektronischen Kameras, die als Detektor genutzt werden, wahrgenommen zu werden.
Wenn du IR möchtest, dann wirst du mit der Schaltungs-Variante von Kainka nicht zu Potte kommen - die btw auch überhaupt keinen Vorwiderstand vor der LED hat sondern direkt alles, was der Elko zu bieten hat in einem kurzen heftigen Schwung begrenzt nur durch die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors in die LED drückt.
Für IR kannst du mal das probieren, was hier als "Bruker-Blinker" läuft, ist meiner Meinung nach erheblich uneleganter, tut dafür aber eventuell auch mit IR
chrysophylax.
Wenn du IR möchtest, dann wirst du mit der Schaltungs-Variante von Kainka nicht zu Potte kommen - die btw auch überhaupt keinen Vorwiderstand vor der LED hat sondern direkt alles, was der Elko zu bieten hat in einem kurzen heftigen Schwung begrenzt nur durch die Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors in die LED drückt.
Für IR kannst du mal das probieren, was hier als "Bruker-Blinker" läuft, ist meiner Meinung nach erheblich uneleganter, tut dafür aber eventuell auch mit IR
chrysophylax.
Hallo chrysophylax,
danke für dein Feedback!
Ich habe der ganzen Schaltung nun mal 3V gegeben, es blinkt schon deutlich stärker, aber wie du schon sagst von einigen Kameras wird das blinken wahrgenommen, andere juckt das kein Stück...
Bei 3V ist zu sehen, dass sich der Blitz langsam aufbaut, sprich die LED glüht schon vor...
Ich werde die Brunker-Schaltung auch mal ausprobieren...
Lieben Dank!
danke für dein Feedback!
Ich habe der ganzen Schaltung nun mal 3V gegeben, es blinkt schon deutlich stärker, aber wie du schon sagst von einigen Kameras wird das blinken wahrgenommen, andere juckt das kein Stück...
Bei 3V ist zu sehen, dass sich der Blitz langsam aufbaut, sprich die LED glüht schon vor...
Ich werde die Brunker-Schaltung auch mal ausprobieren...
Lieben Dank!
chrysophylax
Geomaster
Wenn bei der Kainka-Schaltung die Spannung der Batterie höher ist als die Flussspannung der LED, dann gehen erhebliche Anteile der Ladung des "Auflade-Prozesses" schon in die LED und nicht in den Elko, was sich dann ab einem gewissen Punkt als "Vorglühen" äußert. Mehr als Stromverschwendung ist das aber an sich nicht... IR-LEDs haben üblicherweise eine Flussspannung von ca. 1V, die (wenn man es ihnen schmutzig besorgt - was die Kainka-Schaltung durchaus tut) dann bei entsprechendem Stromfluss auch schonmal bis auf anderthalb Volt hochgeht.
Die sind dann auch im Moment des Blitzens schon wirklich fies hell (was auch ein ordentlicher IR-Detektor bestätigen wird), nur ist der Blitz üblicherweise bei egal welcher LED-Farbe meist so kurz, dass er von den "Live-Bild-Funktionen" von Unterhaltungselektronik nicht mitbekommen wird.
Bei LEDs mit sichtbarem Licht funktioniert der Trick auch nur, weil unser Auge von dem Blitz üblicherweise so heftig übersteuert wird, dass es noch "nachleuchtet". Wenn dir langweilig ist: Versuch mal ein Video von einem Kainka-Blinker mit einer LED mit sichtbarem Licht zu machen. Das ist alles andere als trivial und gibt im Video lustige Schwebungen in der wahrgenommenen Helligkeit.
Die Kainka-Schaltung funktioniert am Besten (und am energieeffizientesten = langlebigsten), wenn die Flusspannung der LED so knapp wie möglich _über_ der Leerlaufspannung ohne Last der Batterie liegt. Also 1,6V (billich-grün, gelb) für Anderthalbvolt-Zellen oder 3,3V (teuer-grün, blau, möchtegern-weiß) für 3V-Li-Zellen.
Der Bruker-Blinker gibt im Moment des Blitzens seine Ladung zwar auch im Prinzip "schlagartig und am Stück" ab, allerdings funktioniert das Konstrukt des "Selbstbau-Thyristors" aus den zwei Transistoren nicht ganz so hart wie ein voll in die Sättigung gehauener einzelner Transistor, deswegen zieht sich der Blitz da _etwas_ länger hin. Da wird die Blitzdauer dann durch den Innenwiderstand von Kondensator und dem Thyristor-Konstrukt und auch erheblich von der Betriebsspannung beeinflusst.
Ich vermute mal, für wirklich deutlich sichtbare Ergebnisse wirst du um 3V Betriebsspannung und einen Microcontroller, der 50mA Strom für 10-20ms in die LED feuert nicht drumherumkommen. 20ms ergeben genau 50Hz Framerate gängiger Kameras, wenn deren Firmware ordentlich programmiert ist müsste das reichen.
Auch wenn ich Microcontroller-Lösungen sonst aufgrund ihrer technischen Uneleganz für solche Anforderungen nicht unbedingt mag, scheint mir das für die explizite Anwendung "IR" hier mal angebracht zu sein.
chrysophylax.
Die sind dann auch im Moment des Blitzens schon wirklich fies hell (was auch ein ordentlicher IR-Detektor bestätigen wird), nur ist der Blitz üblicherweise bei egal welcher LED-Farbe meist so kurz, dass er von den "Live-Bild-Funktionen" von Unterhaltungselektronik nicht mitbekommen wird.
Bei LEDs mit sichtbarem Licht funktioniert der Trick auch nur, weil unser Auge von dem Blitz üblicherweise so heftig übersteuert wird, dass es noch "nachleuchtet"
. Wenn dir langweilig ist: Versuch mal ein Video von einem Kainka-Blinker mit einer LED mit sichtbarem Licht zu machen. Das ist alles andere als trivial und gibt im Video lustige Schwebungen in der wahrgenommenen Helligkeit.Die Kainka-Schaltung funktioniert am Besten (und am energieeffizientesten = langlebigsten), wenn die Flusspannung der LED so knapp wie möglich _über_ der Leerlaufspannung ohne Last der Batterie liegt. Also 1,6V (billich-grün, gelb) für Anderthalbvolt-Zellen oder 3,3V (teuer-grün, blau, möchtegern-weiß) für 3V-Li-Zellen.
Der Bruker-Blinker gibt im Moment des Blitzens seine Ladung zwar auch im Prinzip "schlagartig und am Stück" ab, allerdings funktioniert das Konstrukt des "Selbstbau-Thyristors" aus den zwei Transistoren nicht ganz so hart wie ein voll in die Sättigung gehauener einzelner Transistor, deswegen zieht sich der Blitz da _etwas_ länger hin. Da wird die Blitzdauer dann durch den Innenwiderstand von Kondensator und dem Thyristor-Konstrukt und auch erheblich von der Betriebsspannung beeinflusst.
Ich vermute mal, für wirklich deutlich sichtbare Ergebnisse wirst du um 3V Betriebsspannung und einen Microcontroller, der 50mA Strom für 10-20ms in die LED feuert nicht drumherumkommen. 20ms ergeben genau 50Hz Framerate gängiger Kameras, wenn deren Firmware ordentlich programmiert ist müsste das reichen.
Auch wenn ich Microcontroller-Lösungen sonst aufgrund ihrer technischen Uneleganz für solche Anforderungen nicht unbedingt mag, scheint mir das für die explizite Anwendung "IR" hier mal angebracht zu sein.
chrysophylax.
radioscout
Geoking
Ja, das funktioniert und steht hier seit einigen Monaten einsatzbereit vergossen herum.chrysophylax schrieb:Für IR kannst du mal das probieren, was hier als "Bruker-Blinker" läuft, ist meiner Meinung nach erheblich uneleganter, tut dafür aber eventuell auch mit IR
Wenn eine Schaltung eine höhere Flussspannung als die einer IR-Diode verlangt, kann man mehrere in Reihe schalten.
Hallo,
ich habe mir den Bruker-Blinker nun einmal nachgebaut, leider Blitzt dieser nur kurz auf wenn ich die Spannung wieder entferne. Dabei habe ich mir extra die Datenblätter der Transistoren angeschaut, um die ja richtig einzubauen.... vieleicht sieht einer von euch den Fehler schon auf dem Bild?
Liebe Grüße und DANKE
ich habe mir den Bruker-Blinker nun einmal nachgebaut, leider Blitzt dieser nur kurz auf wenn ich die Spannung wieder entferne. Dabei habe ich mir extra die Datenblätter der Transistoren angeschaut, um die ja richtig einzubauen.... vieleicht sieht einer von euch den Fehler schon auf dem Bild?
Liebe Grüße und DANKE
Anhänge
radioscout
Geoking
Wie lange hast Du gewartet? Die Zeit bis zum ersten Blitz kann recht lang sein.
l3berwurst
Geocacher
Wie sind denn die Widerstand und Kondensatorwerte?
Kann Dein Telefon das Licht überhaupt darstellen? Hab mit 940nm echte Probleme. Gehe ich Richtung 880nm wird es deutlich besser.
Ich hab die Leds sehr kurz mit rund 5A gepulst. Die waren zwar prima hell, aber mehr als ca.10m war nix zu sehen. Längerer Puls dafür niedriger Strom hat es auch nicht wirklich gebracht. Ist zum suchen nicht sooo dolle.
Kann Dein Telefon das Licht überhaupt darstellen? Hab mit 940nm echte Probleme. Gehe ich Richtung 880nm wird es deutlich besser.
Ich hab die Leds sehr kurz mit rund 5A gepulst. Die waren zwar prima hell, aber mehr als ca.10m war nix zu sehen. Längerer Puls dafür niedriger Strom hat es auch nicht wirklich gebracht. Ist zum suchen nicht sooo dolle.
radioscout
Geoking
Ich habe eine schöne Schaltung gefunden. Sie funktioniert mit 1,5 V und benötigt nur zwei Transistoren.
https://www.anonym.arne-home.de/?http://www.elektronikinstitut.de/2nag9.led.html
https://www.anonym.arne-home.de/?http://www.elektronikinstitut.de/2nag9.led.html
radioscout
Geoking
Der Blinker funktioniert wunderbar. R5 kann man auch weglassen. Und wenn man C1 vergrößert, blitzt er langsamer und heller.