Reaktives Licht mit Atmel AVR

[thomas_st]

Btw: Ein Angstkondensator 100n X7R kostet bei Reichelt etwa 6 ct. Dafür bekommt man eine längere Batterienutzungsdauer (da der bei Alterung und Kälte höhere Innenwiderstand für die HF* überbrückt wird und der IC nicht so schnell in den BrownOut geht) und ein geringeres Rauschen des ADC (da die Ref besser ist). Und der Platz für so eine Perle sollte auch noch zu finden sein, notfalls als 1206er SMD.

Die Diskussion Pro und Contra Angstkondensator gab es viele Seiten weiter vorne schon einmal - ich hatte für mich das Fazit gezogen, dass es eine kleine Glaubensfrage ist. So lange es funktioniert, werde ich wohl erstmal keinen einbauen - aber Du hast recht: schaden tut er auch nicht.

@Swunn:
Du leuchtest und detektierst durch den Boden des PETlings hindurch.
Hast du mal getestet, ob hierdurch die Reichweite sinkt? Am Boden ist der Kunststoff doch deutlich dicker als an der Wand und speziell in der Mitte der "Knoten" könnte eine Abschattung bewirken...

Ich bin zwar nicht Swunn, aber ich hatte die Teile da oben gebaut Die Reichweite habe ich mit dem Petlingaufbau noch nicht getestet - auf dem Event letzten Do wollte ich das eigentlich machen, aber irgendwie sind wir nicht dazugekommen. Wenn die Reichweite jetzt nur noch 100m ist, reicht mir das aber allemal - die 650m sehe ich eher als sportliche Übung und nicht als praktische Anwendung.
Das mit dem Knubbel in der Mitte ist kein Problem, da der LDR wie auch die LEDs etwas außermittig zum liegen kommen - genau in der Mitte ist die Leiterplatte.

Viele Grüße,
Thomas(_st)

 

[stonewood]

Die nur-LED-Variante hat einen recht kleinen Öffnungswinkel (eben den der LED). Wenn Du nun bei Milchglas von der Seite leuchtest löst die LED dann natürlich auch aus.

Bei meinen Experimenten mit dem Petling-Boden ist das recht durchwachsen gewesen: Der Boden ist ja nicht nur dicker, der wirkt außerdem noch wie ein Prisma oder eine Linse, lenkt also das Licht je nach Position von LED/Sensor noch weiter ab. Dann kommt dazu noch die mittlere Marke an der das PET eingespritzt wurde. Nur eine LED dadurch auszurichten geht so einigermaßen (aber auch dafür hab ich einige Versuche gebraucht), aber einen LDR dazu wird man wohl nicht in die gleiche Richtung zeigen lassen können.

Drum bin ich dazu übergegangen das seitlich rausleuchten zu lassen: Wenn man die LED und den Sensor mittig anordnet gibts auch keine Probleme mit der Ausrichtung.

 

[stonewood]

Die Diskussion Pro und Contra Angstkondensator gab es viele Seiten weiter vorne schon einmal - ich hatte für mich das Fazit gezogen, dass es eine kleine Glaubensfrage ist. So lange es funktioniert, werde ich wohl erstmal keinen einbauen - aber Du hast recht: schaden tut er auch nicht.

Meiner Meinung nach schadet er: Noch nen Kondensator an die Batterie, einen an den ADC-Eingang, hab ich noch einen vergessen? Da das jetzt schon mit Standardbausteinen eng im Petling wird ist es damit dann vielleicht ganz vorbei. Je weniger Bauteile desto besser, jedes Bauteil mehr macht den Kabelverhau nur größer.

Meine Idealvariante vom Reaktivlicht wäre nur ein Atmel, eine LED und ein Lichtsensor, wenn es mit wenig Aufwand ginge würde ich auch die Widerstände wegoptimieren. Und wenn ich dann die Batterie ein Jahr früher austauschen muß? OK, lief sie halt nur zwei, drei, vier Jahre ... Und nun bitte keine Diskussion über SMD, ich hab leider kein Adlerauge und so ruhige Hände als daß ich mich damit rumärgern wollte.

 

[thomas_st]

Meiner Meinung nach schadet er: Noch nen Kondensator an die Batterie, einen an den ADC-Eingang, hab ich noch einen vergessen? Da das jetzt schon mit Standardbausteinen eng im Petling wird ist es damit dann vielleicht ganz vorbei. Je weniger Bauteile desto besser, jedes Bauteil mehr macht den Kabelverhau nur größer.

Mein "schadet nicht" bezog sich nur auf die Funktionsweise der Schaltung. Das jedes zusätzliche Bauelement eine zusätzliche Fehlerquelle sowie ein zusätzliches Bauelement ist, was unterzubringen ist, steht außer Frage.
Ehrlich gesagt: ich will und kann keine Diskussion Pro und Contra Angstkondensator führen - ich mach das Ganze ja nur hobbymäßig.

Viele Grüße,
Thomas(_st)

 

[conrad]

Ist garnicht so schlimm, das SMD löten mein ich ;-)
Hab mich auch erst vor gescheut aber dann bei meinem Auto Tacho und alle Schalter auf blaue SMD Dioden umgebaut, die normlen als auch die gaaaaanz kleinen. Ist nur ne Frage der einstellung ;-)
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Ach ja, da die Reichweite der Nur-LED-Variante mich nicht überzeugt möchte ich die mit LDR testen. Soweit ich das verstanden hab spielt der Typ des LDR für die Empfindlichkeit nicht wirklich die ausschlaggebende Rolle. Richtig so? Auf jeden Fall sind ja wenn ich das hier zurück verfolge, mehrere Typen erfolgreich getestet wurden.... und keine der besprochenen Typen hat wirklich Nachteile herausgestellt?????
Gruß Conrad

 

[movie_fan]

smd löten ist recht einfach
bei so "großen" chips (also mit mehreren beinchen) kann man den erstmal halb mit tesa festkleben, dann verrutscht der nicht

jetzt nen lötkolben nehmen und nen stückchen draht fest um die spitze wickeln, aber nur so 2-3mm vorne rausstehen lassen!

damit kann man jetzt wunderbar löten

schon nen paarmal erfolgreich gemacht

klappt ganz gut

 

[conrad]

der Amtel hat doch nix mit SMD zu tun.....
den hab ich auf ner Lochplatine und die steckt in nem kleinen Schraubstock. Geht supi.
Gruß

 

[stonewood]

Ach ja, da die Reichweite der Nur-LED-Variante mich nicht überzeugt möchte ich die mit LDR testen. Soweit ich das verstanden hab spielt der Typ des LDR für die Empfindlichkeit nicht wirklich die ausschlaggebende Rolle. Richtig so? Auf jeden Fall sind ja wenn ich das hier zurück verfolge, mehrere Typen erfolgreich getestet wurden.... und keine der besprochenen Typen hat wirklich Nachteile herausgestellt?????

Ich hab hier ein Sortiment von Pollin liegen: Die tun alle ihren Dienst, obwohl die alle anders aussehen und auch alle andere Werte haben. Es kann sein daß dann die Reichweite nicht mehr sooo berauschend ist, aber jenseits 50m, vielleicht 100m sollte jeder LDR bringen. Und falls nicht kann man noch an einigen Ecken im Code drehen: Bei einem langsamen LDR zusätzliche Wartezyklen einbauen, bei unterschiedlichen Widerständen die Schwellen anpassen etc.pp. Einfach mal nachmessen wieviel Ohm der im hellen hat, wieviel im dunklen, und vor allem wie schnell das umschlägt.

 

[thomas_st]

Ist garnicht so schlimm, das SMD löten mein ich ;-)

Na SMD-Löten ist nicht gleich SMD-Löten. Wenn ich mir auf www.mikrocontroller.net mal die Größen von SMD-Widerständen und Kondensatoren (und um die ging es ja ursprünglich) anschaue (vielleicht mal so die Bauform 01005) wird das mit Handlöten wohl nichts mehr :shock: (ok, ok, wir wollen ja auch kein Handy bauen). Aber auch die Bauform 0402 stelle ich mir lustig vor, wenn die jemand per Hand löten will. :twisted: . Was ich sagen will - ich kann stonewood sehr gut verstehen.

Viele Grüße,
Thomas(_st)

 

[Windi]

In meinen Blinkern und Reaktivlichtern habe ich bisher auf den Kondensator verzichtet. Bisher hatte ich dort auch noch nie einen Ausfall.
Allerdings spinnt mein Reaktivlachsack gelegentlich. Das Teil hängt sich alle paar Wochen aus unerklärlichen Gründen auf. Da habe ich auch keinen Kondensator drin. Ich kann dort aber auch keinen mehr einbauen da alles in Epoxidharz eingegossen ist. Kann natürlich auch eine andere Fehlerursache sein als der fehlende Kondensator.

 

[conrad]

.....Ich kann dort aber auch keinen mehr einbauen da alles in Epoxidharz eingegossen ist........

dem Elko ist es doch egal wo er sitzt, hauptsächlich parallel zur Batterie. Oder?
Und an die Batterien kommst Du doch irgendwie noch ran oder nicht? Ich will Dir mit meiner Frage nicht unwissenheit unterstellen ;-) möchte nur daraus lernen was andere evtl falsch gemacht haben. Habe auch vor meine zu vergiessen...

......Aber auch die Bauform 0402 stelle ich mir lustig vor, wenn die jemand per Hand löten will. :twisted: . Was ich sagen will - ich kann stonewood sehr gut verstehen.

Falls es doch einer mit den ganz kleinen versucht (kenn die Bezeichnung der Baugröße jetzt nicht) auf Klebeband legen, einseitig nen draht anlöten und als haltegriff beim Löten verwenden..... Damit einseitig anlöten, Draht wieder ab und 2. Seite anlöten...... Klappt gut

Gruß conrad

 

[Livingdream]

dem Elko ist es doch egal wo er sitzt, hauptsächlich parallel zur Batterie. Oder?

Eben nicht!
Und zwar aus folgendem Grund:

Ein Abblockkondensator (Elkos sind für diesen Zweck ungeeignet!) erfüllt seinen Zweck nur dann optimal, wenn zwischen dem abzublockenden aktiven Bauelement und dem Kondensator keine induktiven Komponenten (Zuleitung) liegen. Damit er wirkt, sollte er also zwischen Vcc und Gnd nächstmöglich zum Atmel angeordnet sein.

 

[conrad]

danke, wieder was dazu gelernt.....

 

[Windi]

Ein Abblockkondensator (Elkos sind für diesen Zweck ungeeignet!) erfüllt seinen Zweck nur dann optimal, wenn zwischen dem abzublockenden aktiven Bauelement und dem Kondensator keine induktiven Komponenten (Zuleitung) liegen. Damit er wirkt, sollte er also zwischen Vcc und Gnd nächstmöglich zum Atmel angeordnet sein.

Eben.
Aus diesem Grund gibt es auch IC-Fassungen bei denen der Kondensator direkt zwischen Pin 4 und Pin 8 in die Fassung eingearbeitet ist.

 

[conrad]

das Programm 4.12 (Testprogramm) im Kochbuch ist für die NUR-LED-Variante? Gibts sowas auch für die Schaltung mit LDR?
Grüsse Conrad

 

[CheGuevara]

Hab eben mal versucht die Standart Schaltung auf meinem STK500 nachzubauen. Allerdings mit einem Atmega8L.
Leider blinkt die Led nur einmal ganz kurz beim einschalten. Versorgungsspannung ist 3,7V. Was kann man denn für Fehler machen?? Das der Atmega8L mit 3,68Mhz läuft ist doch sicher nicht so wild oder??

 

[stonewood]

Hab eben mal versucht die Standart Schaltung auf meinem STK500 nachzubauen. Allerdings mit einem Atmega8L.
Leider blinkt die Led nur einmal ganz kurz beim einschalten. Versorgungsspannung ist 3,7V. Was kann man denn für Fehler machen?? Das der Atmega8L mit 3,68Mhz läuft ist doch sicher nicht so wild oder??

Die Taktfrequenz ist dem Programm ziemlich egal. Aber hast Du die handgeschüttelten Bits für den Watchdog (WDTCR=xxx) auf den AtMega umgeschrieben? AFAIR sind die anders. Muß ich spaßeshalber mal mit dem AtMega32 nachbauen. Ansonsten halt alle Reset Watchdog-powerdown sequenzen mal testweise durch waitms ersetzen. Die richtigen Ports gefunden? Wie hast Du AREF verdrahtet?

 

[stonewood]

das Programm 4.12 (Testprogramm) im Kochbuch ist für die NUR-LED-Variante? Gibts sowas auch für die Schaltung mit LDR?
Grüsse Conrad

Korrekt, das ist für die LED-Variante.

Das Programm in 5.2 macht so was ähnliches: Das blinkt im Hellen ca. alle 60 Sekunden, nur im Dunklen ist das Reaktivlicht scharf und reagiert auf Helligkeitsänderungen mit den Blinksignalen.

 

[CheGuevara]

Ich hab nur die Schaltung 4.1 ausprobiert...da gibs ja noch garnichts mit Watchdog.
Hab die Led+Widerstand einfach zwischen PB4 und PB3 geklemmt. Und das Programm wie beim Attiny13 genommen. Nur regfile,crystal ist verändert...

 

[chr2k]

Ich habe nun meine Reaktivlicht so weit fertig, dass ich damit zufrieden bin. Es passt in einen kleinen Petling, wie auf den Bildern erkennbar.

Die Platine ist selbstgeätzt? :shock: